Waarom en wanneer begonnen Amerikanen zich zo nonchalant te kleden? (2023)

Ibestudeer een van de meest diepgaande culturele veranderingen van de 20e eeuw: de opkomst van vrijetijdskleding. Ik bestudeer casual kleding zoals die zich ontwikkelde op de stranden van Miami. Ik bestudeer casual kleding zoals gedragen door de Black Panthers en door studenten uit Princeton. Als professor geef ik seminars over materiële cultuur en geef ik leiding aan studenten die kostuumtentoonstellingen onderzoeken en cureren, maar mijn brood-en-boter als wetenschapper is het ‘waarom’ en ‘wanneer’ onze kleermakersnormen van gekraagd naar comfortabel gingen.

Ik heb toevallig 17 joggingbroeken, maar ik ben bekeerd tot casual. Als tiener spotte ik met de gekreukte kakibroeken van mijn collega's op de middelbare school en struinde ik de kringloopwinkels van centraal Pennsylvania af op zoek naar de meest niet-casual kleding die ik kon vinden: wollen jurken met wespentaille, operahandschoenen en avondtassen. Halverwege de twintig besefte ik dat ik niet langer mijn 1,80 meter lange lichaam in ongemakkelijke kleding wilde wrikken en daar urenlang in wilde blijven zitten. Terwijl mijn in de Clergerie geklede beste vriend taxi's en potentiële echtgenoten achtervolgde op hakken van 7,5 cm, koos ik voor cowboylaarzen en een overall waarvan diezelfde vriend zei dat ik er uitzag als een te grote baby. Voor mij is casual niet het tegenovergestelde van formeel. Het is het tegenovergestelde van beperkt.

Als Amerikanen leggen we bij onze casual stijl op uniforme wijze de nadruk op comfort en functionaliteit – twee woorden die in de modegeschiedenis weinig aandacht hebben gekregen, maar die de manier waarop we leven hebben veranderd. Honderd jaar geleden kwam sportkleding het dichtst in de buurt van casual: gebreide golfjurken, tweedblazers en Oxford-schoenen. Maar naarmate de eeuw vorderde, omvatte casual alles, van arbeiderskledij (jeans en houthakkersjassen) tot legeruniformen (opnieuw met de kaki). De zoektocht van Amerikanen naar een ingetogen stijl heeft hele industrieën getroffen: modeartikelen, kousen, avondkleding, bont, en de lijst gaat maar door. Het is elk uur van de dag en elke ruimte geïnfiltreerd, van de directiekamer tot het klaslokaal en de rechtszaal.

Amerikanen kleden zich casual. Waarom? Omdat kleding vrijheid betekent – ​​vrijheid om te kiezen hoe we onszelf aan de wereld presenteren; vrijheid om de grenzen tussen man en vrouw, oud en jong, rijk en arm te vervagen. De opkomst van casual stijl ondermijnde direct duizenden jaren oude regels die merkbare luxe dicteerden voor de rijken en functionerende werkkleding voor de armen. Tot iets meer dan een eeuw geleden waren er maar heel weinig manieren om je sociale klasse te verhullen. Je droeg het – letterlijk – op je mouw. Tegenwoordig dragen CEO's sandalen naar hun werk en zetten blanke kinderen uit de buitenwijken hun L.A. Raiders-hoed iets te ver opzij. Als compliment voor het mondiale kapitalisme wordt de kledingmarkt overspoeld met mogelijkheden om te mixen en matchen om een ​​persoonlijke stijl te creëren.

Ondanks de diversiteit aan keuzes neigen velen van ons naar het midden – die uitgestrekte, beige zone daartusseninJamie Foxxen het meisje dat in het vliegtuig een pyjamabroek draagt. Vrijetijdskleding is het uniform van de Amerikaanse middenklasse. Ga gewoon naar de oude marine. Daar – en bij The Gap, Eddie Bauer, Lands’ End, T.J. Maxx en talloze anderen – T-shirts, truien, jeans, sportschoenen en kreukvrije overhemden maken ‘middenklasse’ beschikbaar voor iedereen die ervoor kiest om het aan te trekken. En in Amerika wil bijna iedereen het aantrekken, omdat bijna iedereen zichzelf als de middenklasse beschouwt.

Het ‘waarom’ achter vrijetijdskleding is een handgeklapte perfecte demonstratie van het idee van modetheoreticus Malcolm Barnard dat kleding nietreflecterenpersoonlijke identiteit, maar eigenlijkvormtHet. Zoals een van mijn studenten het verwoordde: "Dus het is niet zo van 'Hé, ik ben een hipster en dan koop ik een skinny jeans en krijg ik een lukraak kapsel', maar meer als ik hipster word, krijg ik de spijkerbroek en het kapsel." .” Ja.

Door het dragen van cargoshorts, poloshirts, New Balance-sneakers en honkbalhoeden ‘leven’ we onze persoonlijke identificatie als Amerikaan uit de middenklasse uit. De casual stijl van ons land is het visitekaartje van Amerika over de hele wereld, waar mensen zich deze vervolgens eigen maken. Het is getuige van de jonge jongen in Ivoorkust die een Steelers-trui draagt ​​en in de prijs van Levi's op de zwarte markt in Rusland. De straatstijlen in Tokio doen denken aan de campussen van Harvard en Yale in de jaren vijftig: tweed sportjassen gecombineerd met T-shirts en zadelschoenen. Casual is divers en casual verandert voortdurend, maar casual is gemaakt in Amerika.

Wat betreft het ‘wanneer’ van onze wending naar casual, markeren drie belangrijke mijlpalen het pad. Ten eerste heeft de introductie van sportkleding in de Amerikaanse garderobe eind jaren tien en begin jaren twintig een nieuwe definitie gegeven aan wanneer en waar bepaalde kleding gedragen kon worden. De tweed Norfolk-pakken met riem (compleet met onderbroeken en tweekleurige brogues) uit het Jazz-tijdperk lijken zo formeel door onze ‘slippers-kunnen-alledaags-gedragen-worden’-mentaliteit, maar deze kledingstukken waren werkelijk revolutionair in hun tijd. Net als de truiensets en doorboorde rokken die door vrouwen werden gedragen. De trend naar casual stroomde in één richting, zoals een waarnemer uit die periode opmerkte in een artikel uit 1922 in deSan Francisco bellen en posten: “Als een vrouw eenmaal de geneugten en het comfort van onbeperkte bewegingsvrijheid heeft leren kennen, zal ze er zeer huiverig voor zijn om terug te gaan naar het slepen van omslachtige rokken.” De massale acceptatie van sportkleding viel samen met de consolidatie van de Amerikaanse mode-industrie, die voorheen disjunctief en zeer inefficiënt was. Tegen het einde van de jaren twintig produceerden gecentraliseerde bedrijven ontwerpen, werkten samen met fabrikanten in het hele land en brachten specifieke soorten kleding op de markt voor specifieke demografische groepen.

Een tweede mijlpaal op weg naar casual was de introductie van korte broeken in de Amerikaanse garderobe. Een opflakkering van de populariteit van fietsen eind jaren twintig zorgde voor een behoefte aan culottes (ziet eruit als een rok maar is eigenlijk een korte broek) en echte korte broeken - meestal tot aan de bovenkant van de knie en gemaakt van katoen of rayon. Shorts bleven tijd- en plaatsspecifiek voor vrouwen (tuinieren, sporten en wandelen), tot de rage van de bermudashorts eind jaren veertig, toen vrouwen geruite wollen shorts tot legitieme mode maakten en begonnen te experimenteren met lengte.

Op het uitsluitend mannelijke Dartmouth College in mei 1930 daagden de redacteuren van de studentenkrant hun lezers uit om ‘uw dierbare bezit naar voren te brengen – of het nu op maat is gemaakt of oude washandjes heeft gedelegeerd’, zodat de mannen ‘konden loungen tot het hoogste plezier van volledige beenvrijheid.” De studenten luisterden. Het Shorts-protest van 1930 bracht meer dan 600 studenten naar buiten in oude basketbaluniformen, tweed-wandelshorts en nieuw geslagen cut-offs, en introduceerde korte broeken in de garderobe van de Amerikaanse man.

Met een grotere tolerantie voor verschillende kledinggenres en een hernieuwde waardering voor niet-beperkende kledingstukken, gingen Amerikanen de jaren vijftig in met meer mogelijkheden om zelf te creëren dan ooit tevoren. Fundamenteel voor deze vrijheid – afgezien van de hausse aan warenhuizen in de voorsteden en de aanval van de media (tijdschriften, televisie, film) – is een ‘unisexing’ van onze garderobe, een derde mijlpaal in onze zoektocht om casual te gaan. Terwijl bohemiens in de jaren 10 en 20 broeken droegen, droegen vrouwen deze pas in de jaren dertig, en pas in het begin van de jaren vijftig werden broeken mainstream. Tot ver in de jaren zestig waren er nog steeds discussies en regelgeving over vrouwen in broeken.

Dat decennium zag seismische verschuivingen in ‘unisexing’. Vrouwen adopteerden T-shirts, jeans, vesten en overhemden met button-downkraag, en voor het eerst in bijna 200 jaar was het voor mannen in de mode om lang haar te hebben. James Laver, een gerenommeerd kledinghistoricus, zei in 1966 tegen een groep leidinggevenden uit de mode-industrie: ‘Kleding van de seksen begint elkaar te overlappen en samen te vallen.’ Hij vertelde over een recente ervaring toen hij door zijn stad liep ‘achter een jong stel’ dat ‘even lang was, allebei met lang haar, allebei een spijkerbroek aan, allebei een trui aan, en ik kon ze niet uit elkaar houden, totdat ik naar ze keek. van de zijkant."

Casual kleden is in wezen kleden als Amerikaan en leven, of dromen van een leven, snel, los en zorgeloos. Ik heb de afgelopen tien jaar van mijn leven besteed aan het begrijpen van ‘waarom’ en ‘wanneer’ we ons op deze manier zijn gaan kleden – en ik ben tot veel conclusies gekomen. Maar ondanks alle uren en artikelen weet ik al lang waarom ik me casual kleed. Het voelt goed.

Deirdre Clemente is wetenschapper, publiekshistoricus en docent. Zij is de auteur vanKleed je casual: hoe studenten de Amerikaanse stijl opnieuw definieerden(UNC Press, 2014) en heeft artikelen gepubliceerd inDe Atlantische OceaanEnHarpers Bazaar, onder andere publicaties. Ze diende als historisch adviseur voor de Baz Luhrman-film,De Grote Gatsby(2013). Voor meer informatie bezoekwww.deirdreclemente.com. Zij schreef dit voorWat het betekent om Amerikaan te zijneen nationaal gesprek georganiseerd door deSmithsonischEnOpenbaar plein Zocalo

Neem contact met ons opbijbrieven@time.com.